В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как отключить иммобилайзер на уаз патриот?».
Как то давненько я уже Чиповал мозги и эффектов типа Вау не было, думал что это выкидывания денег на ветер . Но в один прекрасный момент мне Mr-Brain установил сигналку с авто запуском и вроде всё круто ! Но заводиться машина стало через раз ( это мягко говоря ) с особо трудных мест таких как например заправки, машина вовсе не хотела уезжать, горел замок иммобилайзера и движок не запускался, приходилось пинать и теребить обходчик, разбирать панель и с хз какого раза я уезжал под недоумевающие взгляды водителей, соответственно и авто запуск не работал всегда . Мне это надоело я стал искать пути удаления гадкого иммо, но этим мало кто занимался и инфы много не нашёл, решил отключить через прошивку как отключил лямду, цена оказалась не очень антикризисной и тут мне сказал Grinevi4 , что когда он шил Паульса то ему предлагали отключить иммо, а Паульс у нас стоит 2тр вспомнил я, набираю чиповщика, не того который мне залил не на что не влияющий адакт WM31B122 за рубля 3 на сколько я помню, хотя я мне помниться что я что то по чувствовал от этой прошивке, но как то не впечатлило ! Договорился о встрече и вот 7 марта я гоняю с чипом от Паульса, скажу одно машина стала реагировать на газ прилично, расход не замеряю никогда . И самое главное я победил иммо !
Умка начал хандрить. Подхожу к машине, снимаю с сигналки, а брелок сигнализации печально говорит «пип» и не подает признаков жизни. Машина тоже. Открываем ключом и видим картину маслом — желтый замочек на панели, зажигание не работает, все системы в отключке. Работают только часы. Значок иммобилайзера показывает, что авто вроде как живо, но заблокировано и оживать не собирается. Батарейка кажет 12,4 вольта по мультиметру, масса на кузове есть. Закрываем машину, курим. Вдруг из кармана радостный вопль брелка — Хазяяяяин, машинама нашолси! Умка как ни в чем не бывало открывает двери, заводит дрыгатель и всем своим видом демонстрирует полную готовность к бою и походу. Мистика.
Но не тут то было. Возникшая тяга к перемене мест служебная необходимость отправила нас с медвежонком в славный город Свердловск, ныне именуемый Екатеринбург. Первый день командировки прошел штатно, машЫн дырчал и возил где нужно. На второй день — печальный «пип» брелка, замочек, фатале катастрофи, аллес капут и мы уже не едем. Проверенная намедни тактика 10 минутного курения в этот раз дала сбой, а результата, соответственно, не дала. Идем в гостиницу гуглить. Первая проблема возникла почти сразу — у всех коллег, столкнувшихся с похожим нехорошим, прочие симптомы не совпадали — у всех что то глючило, но машина как то жила. У меня же — полный отказ.
К счастью, некоторое время назад товарищ (спасибо тебе, Андрей!) подсказал мне телефон электрика, которому я таки решил позвонить. Электрик подсказал направление — блок предохранителей под капотом возле аккума. С матом и прибаутками блок был вскрыт (машина грязная, куча проводов над крышкой блока, в том числе силовые от усилителя, на морозе хрен отодвинешь) — миру явились силовые предохранители АБС и монтажного блока. Последний, 90-амперный монстр, был абсолютно целым снаружи, однако при попытке удаления его из блока, уазька внезапно моргнул аварийкой… Ах тыж суу. Е… твою … … … … . Попался! Вскрытие показало, что у этого детища сумрачного ульяновского гения одна нога носит явные следы оплавления, пластмасса вокруг ноги — следы сильного нагрева. Ногу я зачистил, предохранитель вернул по месту. Уазик мигает, светит и щелкает релюхами, движок дырчит и полная идилия. Нет ну ё…шки-воробушки, как так-то? Вероятно, из-за плохого контакта нога предохранителя постоянно перегревалась и в итоге контакт был полностью разорван. Таким образом, весь монтажный блок предохранителей под приборной панелью был обесточен, а вместе с ним — вся остальная требуха.
Вывод.
Большинство записей о похожих ситуациях уводили меня на поиски коротыша в водительской двери, потерянного сигнала с ключа и прочие дебри. Факт отказа зажигания привел моего электрика к выводу, что начинать нужно все же с блока под капотом, что в итоге оказалось верным. Молодость и задор (в Интернете) были в очередной раз побеждены Опытом и Харизмой (с) в оффлайне. И если ты, юный падаван, уткнулся в желтый замочек — значок иммобилайзера в обездвиженной машине, нагуглил эту заметку, прочел и понял верно — первым делом ищи крупную проблему, а уж затем — детализируй.
Еще один вывод — после трех лет эксплуатации назрела необходимость полной ревизии всего и вся в машине. В первую очередь — электрики.
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Отключить имобилайзер?
Если машина 2008. 2011 года выпуска — у тебя стоит блок управления (ЭБУ) БОШ.
В описанной тобой ситуации, машина и не должна заводиться старыми ключами и с новым блоком управления — старые чипы в ключах не соответствуют новому блоку управления, поэтому иммобилайзер блокирует зажигание (защищает машину от угона).
При выходе из строя ЭБУ БОШ необходимо заказывать на заводе новый блок управления в комплекте с тремя ключами, чипы которых уже «прописаны» в ЭБУ.
Т.к. у тебя уже куплен новый блок, выход сейчас вижу один:
отправить новый блок почтой на прошивку какому-нибудь чип-тюнеру, который программным путём отключит встроенный в ЭБУ иммобилайзер и запретит блоку управления проверять соответствие чипов в ключах.
После этого машину можно будет заводить ключами с любыми чипами или вообще без чипов.
«Не слушай — что говорят. Смотри — что делают.» (Народная мудрость).
Думаю, не сможет он подружить блок и старые ключи (причины выше).
А вот отключить иммобилайзер совсем — грамотному чип-тюнеру «раз плюнуть».
Распечатай, покажи чип-тюнеру, пусть при отключении иммобилайзера заодно отключит ДК-2 и проверку эффективности работы нейтрализатора, не нужны они в глухих регионах страны.
«Не слушай — что говорят. Смотри — что делают.» (Народная мудрость).
При утере основных ключей, меняется основной комплект: контролер, замок зажигания с ключами, чипы (транспондеры).
При исправности замка зажигания и ключей возможна замена контролера и чипов.
При смене основного комплекта для КМПСУД Евро 3 в ключах должны применяться неинициализированные чипы в количестве не менее 3 штук. Обучение ключей проводится при первом включении контролера. Вначале возможно использование 1 чипа, которым допускается провести только 30 свободных запусков двигателя, далее запуски двигателя блокируются.
Максимальное количество обучаемых ключей – 8.
Это по науке.
Чтобы сделать блок управления не обученным, нужно переписать область EEPROM с необученного ЭБУ в процессоре и обучить его новыми, чистыми чипами. Если старый ЭБУ не исправный, но остается возможность считать EEPROM, то возможно его переписать в новый ЭБУ — и тогда получится «клон» и двигатель будет заводиться со старыми чипами.
В любом случае придется ЭБУ вскрывать, ибо EEPROM иначе не переписать. И не ведитесь на замену контроллера — вопрос с переобучением ключей решаем и со старым ЭБУ 🙂
Процедура обучения подробно описана тут
Чтобы поменять мозги Микас-11 Евро-2 на новые из магазина, сохранив штатный иммо, что надо сделать?
1. Просто поменять мозг и пользоваться старыми ключами, блок иммобилайзера за приборкой будет давать в новый мозг разрешение на запуск, т.к. он остается старый со старыми ключами.
2. Считать со старого мозга EEPROM, установить новый мозг, записать ЕЕPROM со старого мозга на новый и пользоваться старыми ключами.
3. Отключить в прошивке нового мозга иммо и пользоваться старыми ключами, не обращая внимание на чипы.
Купить + новые чипы в ключи, прописать их и. В путь
Отправлено с моего S60 Lite через Tapatalk
Замена мимо, подразумевает также замену чипов в ключах, если конечно вдруг, новый мимо поймет и пропишем в себя старые ключи, со старыми метками, но чипы в ключах могут записать только 1 раз в себя
Читайте также:
Загрузка...