Как отключить иммобилайзер на форд фьюжн

В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Как отключить иммобилайзер на форд фьюжн?».

Уважаемые люди помогите! Купил 3 дня назад фьюжен, начались проблемы с иммобилайзером, ключ видел не сразу. Вчера вообще отказался заводиться. Не первый не второй ключ не помогает. Снимал аккумулятор на 6 часов, та же песня. Помогите

to yura-dok: к сожалению такая проблема(потеря двух ключей) происходит из за потери питания(прикуривали,севший АКБ,нет массы на АКБ или плюс,так же контакт от АКБ на корпус авто»не на двигатель»! а на корпус, и т.д.)

Если два ключа слетело то это не ключи потерялись,а приборная панель и ЭБУ двигателя(ИММО)

Вам необходимо их прописать-«Адаптировать» либо в сервисе или у дилеров.

to yura-dok: Забыл вам написать,для того что бы адаптировать ключи с авто»подружить» нужен пин код иммобилайзера «ИММО» его могут считать те кто занимается ,программированием ЭБУ или дилеры(дилеры бесплатно)

Но проблема может быть и в самих чипах(в ключах) устарели,на много проще и дешевле будет приобрести новый чип(без ключа) он будет с пин кодом,нужно будет только адаптировать и все.

Так что с вашим ЭБУ все в порядке,не беспокойтесь.Если вы ставите новый ЭБУ то его тоже на да будет адаптировать,так как в каждом блоке идет свой «ИММО»

stinger: Для начала начните с самого простого-замените батарейку в ключе #

Батарейка и иммобилайзер к друг другу не какого отношения не имеет(в ключе чип без питания,питание только на сигн.)

xekxek: Батарейка и иммобилайзер к друг другу не какого отношения не имеет(в ключе чип без питания,питание только на сигн.) #

to stinger: покажите мне хоть один иммобилайзер(штатный)на батарейках.(и кроме лазерных конечно)

Тут же речь идет про обычный ключ.

xekxek: to stinger: покажите мне хоть один иммобилайзер(штатный)на батарейках.(и кроме лазерных конечно)
Тут же речь идет про обычный ключ. #

to stinger: я же говорил

Лазерные сидят на одной плате,чип с сигналкой на микросхеме.(там нет антены)

Лазерные сидят на одной плате,чип с сигналкой на микросхеме.(там нет антены) #

stinger: И это не лазерный,а инфракрасный #

Я имел в виду «Лучевой» (направленный)

С калиной не удивительно! не даром завод изготовитель с завода выпускают авто с отключенной системой иммобилайзером(покупатель сам включает) Так же производитель рекомендует их не включать(часто глючат)

По поводу этой ситуации-так это не иммобилайзер а сигнализация(она же и давала сбой,блокировку)

А иммобилайзер действует по принципу «ИММО» ключ с приборкой а приборка с ЭБУ.

А сигналка сразу с ЭБУ.

xekxek: С калиной не удивительно! #

xekxek: По поводу этой ситуации-так это не иммобилайзер а сигнализация(она же и давала сбой,блокировку) #

уважаемые знатоки, большое вам спасибо за помощь. проблему устранили. оказалось, что был перебит провод питания к иммобилайзеру, так как рулевая колонка поднималась и опускалась, что и привило к данной проблеме. провод заменили, весь ремонт обошёлся 2700 рублей.

блин у меня та же проблема . но я снимал клему акб и раньше это как-то спасало а щас уже нет . был у спецов они ковырялись под рулем — стало работать . но ИММО и антена на месте ..стало работать приехал домой ещё 2 раза завелась и опять сдохла , затолкал в гараж снял на ночь клему . утром завел и опять к спецам . у них она не запускалась ,мастер сказал и я два раза снял поставил клему после чего все заработало как часы . разов 20 запускал ,пробовал все (закрывал открывал ключом и с кнопки , оставлял на полчаса и на час все ок ) спросил у мастера что он сделал -ничего . после мастеров приехал домой (загнал в гараж ) загнал в гараж . через 1 час завёл ,а через 3 часа уже нет. Возникает вопрос : это скорее всего ПРОВОД, но какой и где КОВЫРЯТЬ ума не приложу .

уважаемые знатоки . так что мне делать с моим фьюжиком так мне никто не ответил ?

наверное я завтра попробую её завести и поменяю её направление (капотом к воротам гаража ) ато внутри какой бы свет не был , все равно ничего не видно , и начну потихонечку ковырять провода . Может к тому времени и ваши идеи подоспеют . мне особо не горит , но щас сезон движения , работы много и без транспорта много не решишь вопросов. буду очень признателен за помощь.

у меня вообще ситуация такая, ехал ночью, резко абсалютно все потухло, машина постояла некоторое время потом все загорелось и она завелась, через пару км опять та же самая ситуация только больше она не завелась:((( ребята подскажите может кто то знает в чем причина, не работает стартер и топливный насос с ключа а остальное все работает, машинка форд мондео 2

dos53rus: у меня вообще ситуация такая, ехал ночью, резко абсалютно все потухло, машина постояла некоторое время потом все загорелось и она завелась, через пару км опять та же самая ситуация только больше она не завелась:((( ребята подскажите может кто то знает в чем причина, не работает стартер и топливный насос с ключа а остальное все работает, машинка форд мондео 2 #

Прежде всего требуется диагностика, и в первую очередь рекомендую начать с установленных дополнительных систем защиты. Как вариант отключить временно все блокировки. Соответственно если это будет дальше продолжатся, то уже потребуется более серьёзная диагностика штатной электроники, либо у ОД, либо на СТО у диагноста.

Как добавить (записать) в иммо дополнительные (новые) чип-ключи?

Если есть ДВА родных ключа:
Можно обойтись без компьютера, помогут нехитрые манипуляции (см.видео)

А если только ОДИН родной ключ?!
Понадобится ноутбук, ELS27 или ELM327 USB (можно без доработки). Понадобится интернет!
Я лично, подогнал авто к подъезду своего дома, WI-FI в помощь.

Софт:
• FORScan с расширенной лицензией (даётся на 60 дней бесплатно). Отчёт Sannek8552.
• ELM-FFN. Я воспользовался этим.

Операция оказалась совсем не сложной. Запускаем прогу, конектимся, заходим на вкладку [PCM], ставим галочку [Включить программирование], кликаем на [Записать новый ключ]. Прога выдаёт код запроса, который необходимо выслать в личку разработчику *Casper*. В течение 5-30 мин получаем (бесплатно) разрешающий код для старта операции, вводим его.
С полученным разрешающим кодом можно прописать несколько чип-ключей.
Далее по инструкции, что пишет нам прога, то мы тупо и делаем. Один очень важный момент (!): перед стартом данной операции, всё своё внимание в кулак (!), на всё про всё отводится очень короткий промежуток времени! Промешкаете и операция (автономно) завершится без Вашего участия. А при новом старте операции прога даст уже новый код запроса, и снова придётся ждать от разработчика пока он сгенерирует новый разрешающий код и даст Вам ответ.

Если всё же не успели добавить сразу несколько (я лично, не успел), то ни чего страшного. Второй ключ, по любому, получится добавить! А имея на руках уже ДВА рабочих чип-ключа, добавляем остальные (в лёгкую) без компьютера (см.видео), повторяя операцию манипуляций для каждого нового. (Добавить в систему можно не более 10 чип-ключей)

ДОПОЛНЕНИЕ от разработчика ELM-FFN:

1. Новый код выдается, если было внеплановое выключение зажигания, попытка запуска двигателя, прошло много времени. Программа последний пункт пытается держать, но получается не всегда.
2. Нужно четко исполнять требования программы. Когда выключать зажигание, когда включать. Если ключ прописался, не надо выключать зажигание и проверять точно ли прописался. Программируются ключи за один код. Смотрите на ЛОГ — A и Q — это ввод кода.
3. Когда может, программа считает ключи сама. Если не получается, то можно спросить в личке у *Casper*. Ну или воспользоваться сервисами. Если вы программируете ключи с подключенным инернетом, то программа оставляет на сервере след от кодов. Разработчик использует его для последующей модификации калькулятора.
4. Чип транспондера для Ford Fusion необходим 4D63 (80 bit/sec).

ДОПик о дворняшке:
Ну и конечно, не смог отказать себе в удовольствии отключить одну надоедливую функцию:
в дождливую погоду, когда включены очистители (дворники) переднего стекла, при переключении передачи на [R], срабатывает взмах заднего дворника. В зимний период, когда обогрев ещё не успел растопить обледенение на заднем стекле, эта функция совсем не кстати.

«На горячую» глючило часто и сильно…
В момент глюков, моргает красный индикатор иммобилайзера, нейтраль не видит, не стартует.
При этом, индикатор РКПП на приборке не горит, нет ошибок, типа.
Пока гоняешь движок не трогаясь, на месте час-два, не трогая рычаг РКПП, всё нормально, стоит поездить неск.минут и на-те.

ELM-327 по OBD2 выдаёт ошибки:
P0625 Трансмиссия (Вывод обмотки генератора — низкий уровень сигнала)
P0686 Трансмиссия (Система управления ECM/PCM — низкий уровень сигнала)
U0401 Сеть (Прием неправильных данных из ECM/PCM)

ServiseStyle:
• Ездил в сервис «Форд» на Бажова (Старт): старые спецы ушли, а новые вообще не в теме.
У них на всё один ответ — изолента! Видимо, больше ни чем не умеют пользоваться.
• Съездил в «Форд Велес»: Ошибок в PCM/ТСМ нет (нормально, да?! т.е. диагност меня так «послал?!»).
• Диагност дилерского центра «Планета-Авто» вообще ни фиха не нашёл и тактично развёл руками.

Handmade проводки:
Проверял всю проводку в салоне, под торпедой, под порогами, и тамошние разъёмы. Проверка происходит с Моментом-Кристалл. Обнаружил в разных местах, что оплётка проводки надрезана (!) специально (штатно, с завода), наверное, что бы она могла дышать. Сволочи. И, это авто Немецкой сборки! Нормально, да?! А может это такая месть за Сталинград?!
Под капотом, проверял основной шлейф от ЭБУ до главного разъёма, и до входа в торпеду. Проверить и вообще его снять отсоединив оказалось совсем не сложно. Добираться до всего этого оказалось дольше, пришлось демонтировать очень много всяких модулей, приблуд, сам ЭБУ, аккум с коробом, коробочки-фигофачки всякие, и всё надо отсоединять, понять и разобраться как снять скобки и клипсы (капец в общем, было весело, очень!)… Проверял внимательно и досконально, с чисткой от пыли и грязи, доставал из гофры, отсоединял снимая с разъёмов, в подозрительным местах оплётки изолировал или капал моментом-кристалл, прозванивал на разрывы измеряя сопротивление. Плюсом, проверял вольтами соседние контактов на разъёмах, на случай если что-то коротит. На самих разъёмах, контактные группы почистил и смазал токопроводящим гелем (или, смазка для контактов). Контакты силовых предохранителей (в коробке на коробе аккума со стороны кабины), тоже, почистил, смазал гелем и затянул. Главное реле питания ЭБУ снял, его контакты почистил и смазал гелем. Контакты силовых проводов массы (все!) снял, почистил, смазал гелем и капитально затянул.
При всей этой профилактике, заметил, что во многих местах, затяжка на силовых проводах была слабее, чем смог затянуть я сам, и, болт на главном разъёме был вообще не затянут как следует, из-за чего (возможно!) контакты разъёма сидели не достаточно глубоко в шине.

Перепайка контактов шины разъёма на плате приборной панели.
Проверив и протестировав всё, что только можно, решил проверить сам иммобилайзер, его чип на плате самой приборки. Отчёт тут. Процедура не дала ожидаемых результатов.

Блок силовых предохранителей, который на коробе аккума.
Многие контакты окислившиеся и грязные: брызнул WD-шкой, почистил, протёр, смазал токопроводящим гелем (смазкой для контактов), затянул. Предохранители FG и FB заменил, не вызывали доверия.

Генератор
Снимали, проверили сопротивление на обмотках и якоре, проверили щетки, всё ок. Почистил ржавые контакты разъёма, смазал ножки, снова почистил. Гена работает как часы! Отдал 1200р. К нему и не было претензий, но из-за ошибки P0625 проверить надо было. Отчёт тут.

Вскрытие ИУС
Разбор ИУС показал, что в нём всё в порядке. Щётки моторчика уже были на подходе, заменили. Затем, всё как положено, прокачали, адаптировали. Отдал 5000р. Отъехал от сервиса метров 300, заглушил, поворачиваю ключ на старт — опять, та же хрень!

Гвоздь программы !
В процессе поиска, тестов и замеров, выяснилось, что идёт прерывание в цепи питания антенны иммо. Как проверить накачку антенны ИММО смотрите тут. ЭБУ выдаёт неадекватные параметры, прерывание связи по CAN и прерывание питания антенны иммо, а так же, прерывание питания на главное реле. Тщательная проверка разъёмов и проводки на данном участке не дала результатов. ЭБУ сняли и разобрали, визуально всё в порядке, протестировали, всё работает, на всякий случай пропаяли все ножки шины разъёма. Демонтаж ЭБУ, отсоединение от системы блока ИУС и самой приборки, предоставило прекрасную возможность нормально прозвонить все провода главной магистрали электропроводки.

При проверке мильтиметром, на двух проводах, сопротивление зашкалило. Начали аля-демонтаж проводки. На проводку в этих местах одета гофра и вся обмотана чем-то типа изоленты, освободили. В штатном отверстии кузова, где проводка входит в салон, она вся стянута (жёстко и грубо) стяжками, пришлось выворачиваться в разных позах освобождая проводку, и со стороны моторного отсека и со стороны салона. Как только проводка была освобождена от стяжек, она поддалась движению в обоих направлениях. И вот тут-то и предстало перед взором нашим то, что портило мне жизнь последние полтора месяца лишив меня на этот период выходных и покоя. Ярко-бирюзовый налёт на оплётке проводов говорил о многом! Следы медного окисления были по всюду в этих местах. На двух проводах были повреждения оплётки и они периодически коротили, а ещё два провода были на одном волоске (буквально), т.е. почти отгнили. Все четыре были заменены. Небольшая уборочка в этом месте. Всё собрали и установили на свои места.
Перекрестились… поворачиваю ключ, ну да… всё нормально (акстись, говорю себе — это ещё ни чего не значит), завожу двигатель, работает, газую, переключаю передачи, вроде ничё, но горит индикатор аккума.
Выключаю, сканирую… (мать моя!) ошибок десятка два после отключения модулей. Подчищаем их все во всех модулях через ForScan. В общем, эпопея закончена.
Всем удачи на дорогах!
А я, хоть и не пью вообще, пошёл бухать, в этот раз абсолютно точно!